5 restaurants à découvrir de l'autre côté de la frontière

Bien qu'ils soient jeunes, dès la première bouchée, on remarque que les deux chefs ont travaillé pour des noms connus (notamment Benoît Dewitte). Comme Rozewied est petit, Haentjens et van Rijswijk parviennent à tout faire à deux: ils viennent tour à tour servir un plat et retournent ensuite dans leur cuisine ouverte. Avec autant d'eau à proximité, il n'est pas surprenant que l'on y mange beaucoup de poisson et de légumes salés (comme la salicorne).

Dans l'un des menus d'été (4 plats, 75 euros), on trouvait notamment du crabe de la mer du Nord, des moules zélandaises et de la lotte. Les assiettes ici sont plutôt sobres et épurées, avec des associations de saveurs réfléchies. Par exemple, ils terminent un tartare de bœuf avec une huître crue, une gelée de bœuf et du raifort râpé. Le cadre sympathique, les assiettes soignées et les prix très raisonnables en font une recommandation absolue.

"Tout est très subtil, mais les saveurs sont si justes." La description dans le guide Michelin ne laisse aucun doute. Thijs Meliefste et sa femme Anuschka ont fait de ce bâtiment blanc épuré, situé juste à côté du port de plaisance du lac Veerse, une adresse de premier ordre. Depuis que le guide a décerné une étoile à Thijs Meliefste en 2021, le chef est devenu l'un des créateurs de saveurs absolus de la cuisine zélandaise.

Dans son menu – 5 plats, 155 euros – Meliefste sert abondamment des huîtres zélandaises, de l'anguille de l'Escaut oriental et des coquillages du lac Veerse. Ceux-ci reçoivent en effet un traitement subtil; dans les assiettes très esthétiques, ce sont surtout les touches fraîches et acides qui se démarquent. On remarque que ce chef a travaillé dans des établissements de premier plan comme The Fat Duck à Bray, en Angleterre, et Maaemo à Oslo. De plus, il aime la fumée et le feu, et ces arômes épicent également ses plats. Son plat signature autour de la langoustine, de l'asperge, du céleri-rave et de la truffe (45 euros) est à nouveau un choc de produits de luxe.

Cette ancienne auberge à peine à deux kilomètres de la frontière belge, avec vue sur les collines du Heuvelland, est étoilée au guide Michelin, mais manger ici est à peine comparable à une expérience dans la plupart des restaurants gastronomiques de haut niveau.

Ainsi, l'Auberge, avec ses murs en briques et ses grandes poutres en bois, a toujours plus l'apparence d'un estaminet que d'un lieu de fine dining. Les piles de bois montrent également que le chef Florent Ladeyn aime cuisiner au feu ouvert. Ladeyn a repris l'affaire de ses parents et a résolument opté pour une cuisine centrée sur les produits de la Flandre française: il sert par exemple de la chicorée au lieu du café. Sur la carte des boissons, la bière semble aussi importante que le vin.

Dans le menu dégustation, on trouve typiquement un cracker aux fleurs et herbes de la région. Les frites dans un cornet avec une sauce dip au fromage Maroilles, garnies d'oignon brûlé, sont également un classique de Ladeyn. En plus des légumes, le chef aime travailler avec des morceaux de poisson ou de viande moins nobles, comme la langue de bœuf. Cela a l'avantage que les prix ici sont bas; un menu dégustation surprise coûte 50 euros. Pour ceux qui trouvent l'Auberge trop loin pour un aller-retour: il y a aussi des chambres.

D'un chef qui sert déjà une combinaison d'huître et de caviar avec les amuse-bouches, on peut s'attendre à une note salée. Et avec 339 euros pour 7 plats, Sonnora est en effet l'un des restaurants les plus chers d'Allemagne.

L'imposant hôtel-restaurant blanc dans une petite commune rurale près de la Moselle a également trois étoiles au guide Michelin depuis 25 ans. Ces étoiles, il a même réussi à les conserver après la mort de son fondateur Helmut Thieltges en 2017. Magdalena et Clemens Rambichler, un couple qui avait travaillé pendant des années sous Thieltges à Sonnora, ont repris la légende. Ils le font avec beaucoup de panache et de respect pour la tradition.

Ainsi, Clemens Rambichler prépare toujours le plat signature de Sonnora, une tarte de rösti de pomme de terre avec tartare de bœuf et caviar. En arrivant à Sonnora, on voit un hôtel chic bien qu'un peu vieillot. Mais dès qu'on entre dans le restaurant, on découvre une machine bien huilée. L'intérieur est spacieux et ultra-luxueux, le service impeccable et chaleureux: rien ici n'est daté. Dans le menu, un produit de luxe succède à un autre. De la terrine de foie gras, anguille et truffe noire, on passe au wagyu et au turbot grillé au charbon de bois, avec fenouil-orange et vieux vermouth.

Les sauces sont principalement old school et parfaitement exécutées, les chariots de pain et de fromage sont imposants: c'est une cuisine de produits français de haut niveau. Et le prix? Après un repas mémorable, on comprend pourquoi c'est si cher: rarement mange-t-on autant d'ingrédients nobles en si grandes portions.

Une maison discrète dans une banlieue de Luxembourg-ville est le décor quelque peu improbable du restaurant fusion japonais de Ryôdô Kajiwara. De l'extérieur, rien ne laisse deviner que l'on peut y manger des tempuras de crevettes, de la mousse de yuzu et du thon toro. À l'intérieur, tout est différent.

Dès que les rideaux s'ouvrent, le Japon devient tangible. Deux dames en kimono accompagnent les invités vers des tables sobres. Des murs blancs, des lattes de bois et encore plus de rideaux maintiennent la lumière et le style. Le chef japonais a ouvert cette adresse discrète en 2020, après un parcours chez des grands noms luxembourgeois comme Mosconi et Clairefontaine. Sa cuisine fusion franco-japonaise a immédiatement convaincu les guides. Ainsi, le chef a une étoile Michelin à son nom depuis 2022.

Sur une courte carte avec des sushis et des tempuras, le chef Kajiwara combine dans presque chaque plat une base japonaise avec des produits et techniques européens: avec une salade de concombre et de riz grillé, il sert de la burrata fumée. Dans le menu bento (72 euros) que Ryôdô ne sert que pendant le déjeuner, on trouve à la fois des olives, du pain et un petit gâteau de pommes de terre, aux côtés de la sauce teriyaki, des légumes marinés et du monaka, cette galette de riz japonaise. Le soir, il y a le choix entre trois menus dégustation, dont un en version végétarienne (102 euros).

Manger chez Ryôdô est une expérience à part, non seulement en raison du cadre, mais aussi en raison du sens très particulier de la texture et de l'assaisonnement de la cuisine japonaise. Une croquette de fèves edamame a un goût plutôt fade, mais dans le plat suivant, la qualité des produits de sashimi de thon et la douceur de la wasabi maison surprennent à nouveau.