Au restaurant Klok, la cuisine franco-flamande à l'honneur

Klok dégage la même atmosphère simple et conviviale que l’Auberge du Vert Mont (Boeschepe), Bloempot (Lille) et Bierbuik (Lille et Béthune), les autres restaurants franco-flamands du chef. Dans la salle, des caisses de trappiste font office de tables et les murs de briques brutes sont ornés de lambris. 

Le nom du restaurant ne fait pas seulement référence à l’hôtel, car Ladeyn accueille les clients dès 7 heures du matin pour le petit déjeuner et jusqu’au soir pour le menu-surprise (5 services, 60 euros).

Le chef (qui, pour être clair, n’officie pas en personne à Bruxelles) est réputé pour sa cuisine ultra locale. Il ne sert ni thé ni café, mais des infusions et de la chicorée. Il aime également cuisiner à la bière: la galette croustillante de pain est accompagnée d’une crème de mimolette à la bière agrémentée de lardons est une réussite. Les tranches de cèleri-rave rôties engagent un dialogue intense avec une sauce au beurre blanc fraîche et acidulée, préparée avec de la bière plutôt qu’avec du vin, une belle assiette qui résume bien la cuisine du chef.

Dans le menu, simplicité et finesse alternent avec succès. Après une savoureuse croquette aux bulots, nous recevons une préparation raffinée de Saint-Jacques de première qualité. La généreuse assiette de pigeonneau (deux filets et les cuisses travaillées en croquettes) est également un régal.

Par contre, la flamiche (un croisement entre quiche et pizza du Nord de la France) à l’ail des ours et aux champignons aurait gagné à être un peu plus petite et plus fine.

À la toute fin du repas, le niveau baisse un peu, et pas uniquement à cause de la fadeur de la chicorée qui remplace le café: la simple préparation au fromage et le dessert à la rhubarbe auraient pu être meilleurs. Malgré ces légers bémols, le restaurant Klok affiche une personnalité intéressante.