En train vers les tropiques | Étape 6: D'Azerbaïdjan à Kazakhstan

De chaque côté de la route, des gratte-ciel s'élèvent, illuminés par des spectacles de lumière impressionnants parfaitement synchronisés. Entrer dans Bakou ressemble à une scène de jeu vidéo. Cela aide à oublier la mauvaise expérience avec un taxi non officiel depuis l'aéroport. Les voitures ne sont pas autorisées dans le centre historique, partiellement entouré de murs de la ville.

Par un tunnel en marbre orné de peintures, nous traversons la rue animée sous terre pour rejoindre notre hôtel. "Vous êtes bien arrivée, Madame Neven?" Que le réceptionniste parle néerlandais est bien la dernière chose à laquelle je m'attendais ici. Je me sens un peu chez moi. Le matin, nous avons un premier aperçu de la capitale. Les rues sont impeccables, les trottoirs calmes, mais la circulation automobile remplit chaque voie jusqu'au bord.

Depuis le Boulevard de Bakou, je vois les deux visages de la ville. D'un côté, la vieille partie, avec les Flame Towers qui émergent seules à l'horizon. De l'autre côté, le long de la mer Caspienne, Bakou exhibe son architecture moderne. Dans le Deniz Mall impressionnant, un centre commercial aux ailes en forme d'étoile inspirées du symbole national de l'Azerbaïdjan, nous trouvons tout ce dont nous avons besoin pour notre traversée de la mer Caspienne. En passant par des puits de pétrole, des paysages étendus avec des montagnes et des quartiers résidentiels, nous nous dirigeons vers le port d'Alat.

Dans la direction opposée, je ne vois aucune voiture. "Le président arrive", dit notre chauffeur. Après les contrôles de passeport et de sécurité au port, nous nous retrouvons dans la salle d'attente. Ce complexe blanc, avec un éclairage froid, des rangées de sièges, des lits de repos, de l'eau et des sanitaires, devient notre maison temporaire. Il n'y a personne. Pourquoi sommes-nous déjà ici? Personne ne sait quand le bateau pour le Kazakhstan partira.

Grâce à des témoignages en ligne, nous apprenons que les gens attendent parfois ici un, deux, quatre ou même sept jours sans espoir. "Le bateau pour le Kazakhstan partira cette nuit", nous rassure la sécurité. Nous jouons aux cartes au soleil pour tuer le temps, mais en une heure, nous sommes interrompus deux fois pour des contrôles de passeport supplémentaires et des interrogatoires.

À l'intérieur, nous devons nous comporter selon les codes non écrits de l'attente. Dans chaque coin de la pièce, des caméras sont suspendues. Je me sens constamment observée, comme un personnage du "1984" d'Orwell. Sur l'application Marine Traffic, nous suivons le statut de notre bateau, l'"Azerbaïdjan", qui est à l'arrêt depuis des heures. "Je ne pense pas que nous partirons cette nuit", dis-je à Cyril. Il acquiesce. Le lendemain matin, l'Azerbaïdjan est toujours à l'arrêt. Plus nous attendons, plus nos provisions alimentaires diminuent. Un agent de sécurité sympathique nous indique le chemin vers un petit restaurant pour chauffeurs de camion, où nous mangeons de la soupe et du boulgour. Sous la pluie battante, nous nous dépêchons de retourner dans la salle d'attente. Le soir, nous sommes environ huit personnes.

À 1 heure du matin, je me réveille en sursaut. Fausse alerte, les passagers pour le Turkménistan partent. Une heure plus tard, alors que je suis plongée dans un sommeil profond, je suis à nouveau réveillée. C'est notre tour! Un chauffeur nous conduit aux contrôles frontaliers. À 3 heures du matin, nous pouvons enfin nous installer dans notre cabine privée, complète avec draps et salle de bain. À cause du stress des derniers jours, j'ai du mal à m'endormir. Et dès que j'y parviens, on frappe à notre porte. Petit-déjeuner! Nous partageons la table avec des chauffeurs de camion principalement d'Ouzbékistan et du Kazakhstan et mangeons du pain, du miel, du fromage et du thé. "D'où viens-tu ?", "Que fais-tu ici?" Ceux qui parlent anglais, allemand ou un peu français viennent nous parler. Ce sont les vrais voyageurs terrestres.

Un Kirghize nous raconte comment il voyage depuis un mois avec un chargement de poisson de Lituanie à Astana, la capitale du Kazakhstan. Comme il transporte une cargaison, il ne peut pas entrer en Russie, il suit donc le même itinéraire via la Géorgie et l'Azerbaïdjan vers le Kazakhstan. Depuis notre cabine et sur le pont, je peux passer des heures à regarder les vagues dansantes. Nous buvons du thé et mangeons des biscuits en passant devant des plateformes de forage abandonnées. La nuit, je me réveille au craquement du navire. À travers le rideau, je vois comment la mer sombre et agitée balance le bateau dans toutes les directions.

Après le petit-déjeuner, les autres passagers échangent activement des cartes SIM. Nous devons être proches du Kazakhstan, je pense. Mais ensuite, le bateau ralentit et s'arrête. Nous jetons l'ancre. Est-ce un contrôle frontalier? Un embouteillage dans le port ? Le temps passe, mais personne ne semble savoir ce qui se passe. À 17 heures, une faible connexion Internet nous apporte la réponse : nous ne pouvons pas débarquer à cause du vent violent.

Le lendemain matin, l'incertitude règne toujours: bougeons-nous ou pas ? Depuis la cabine, je ne vois aucune différence. Cyril pointe les vêtements fraîchement lavés des passagers: "Voilà ta réponse, nous ne sommes toujours pas partis." Puis, à 11 heures, le son de l'ancre se fait enfin entendre. Nous courons sur le pont. Le bateau bouge ! Les Ouzbeks nous rejoignent. Nous applaudissons. Après deux jours et demi en mer, nous mettons enfin pied à terre.